Строительство теплицы

Я разделяю строительство теплиц на две части: первая часть это если у вас денег очень мало, а теплицу построить хочется и вторая часть, когда с финансами относительный порядок. Пожалуй, сейчас я расскажу о первом методе строительстве теплицы, чтоб как можно меньше затрат. Если денег мало, а теплицу хочется то в строительстве теплицы нужно использовать как можно больше подручных средств. За пример возьмем строительство теплицы размером 3 на 6м. Необходимые стройматериалы: дубовые столбики длиной 3м 15шт, бруски из сосны 50 на 50мм, сосновые доски толщиной 20мм, плёнка (прозрачная), гвозди, смола, а также руки и немного ума. Приступим к строительству теплицы: сперва необходимо просмолить все 15 столбиков с одного края на полтора метра для того чтоб столбики не гнили в земле и обработать все деревянные стройматериалы теплицы олифой желательно два или три раза, чтоб дерево дольше не гнило. Теперь закапываем 7 столбиков на глубину 1 метр через каждый 1 метр и следим, чтоб они были на одной линии, отходим на 3м в сторону и делаем тоже самое, а один столбик закапываем по середине задней стенки теплицы, сверху все столбики соединяем брусками 50на50мм, а по наружной части теплицы прибиваем доски 20мм через каждые пол метра так чтоб нижняя доска была не ниже 30см от земли. На передней части теплицы делаем каркас из брусков 50на50мм для дверей шириной 1м и все проёмы кроме дверного обиваем доской 20мм, крышу делаем двускатную из бруска 50на50мм и также обиваем досками, теперь всю теплицу обиваем пленкой используя штапики нижние края плёнки закапываем в землю.

Разведение животных как средство дополнительного дохода.

Сейчас, как и раньше заниматься разведением животных и выращиванием сельскохозяйственных растений можно в любом частном доме и это будет для семьи поддержкой как продовольственной, так и материальной. На разведении животных можно хорошо заработать, например, если семья начнёт разводить курей у неё в доме всегда будут яйца и мясо, а что-то еще можно и продать, с растениями немного сложнее еду лучше выращивать без гербицидов и минеральных удобрений и использовать только натуральные удобрения, такие как перегной, навоз, измельченные ветки, так-как вы выращиваете еду в первую очередь для себя.

кормление молочных коров

Живя в селе, я понял, что кормление молочных коров определяется совсем не наукой, а возможностями хозяев и количеством молока, которое даёт корова. В летний период, когда корова выпасается на пастбище ей добавляют в кормушку с сеном дерть (измельченное зерно пшеницы), а вот в зимний период всё гораздо сложнее. В зимний период в корм молочной корове нужно добавлять кроме дерти еще и жом (отходы после переработки сахарнава буряка в сахар) и силос (мелко измельченные стебли молодой кукурузы). Правда в сёлах люди еще дают тыкву и кормовой буряк мелко порубленный топором (можно тереть на тёрке так будет быстрее, но лучше рубать на мелкие кусочки так-как коровы жуйные животные).

Выбираем корову молочной породы.

При выборе молочной коровы часто говорят, посмотрите какое у моей коровы большое вымя (бред), по опыту многих моих соседей могу сказать, что размер вымени у молочной коровы не является показателем. К примеру, у одной моей соседки у коровы вымя достаточно большое, но молока корова дает три литра в день, а у другой соседки у коровы среднее вымя и при этом корова даёт семь литров молока в день и это в один период времени и сезона. Исходя из выше написанного могу, посоветовать покупать корову у людей которых вы знаете (например, соседей) это даст возможность контролировать скока молока даёт мать этой коровы. Еще очень важную роль играет правильное кормление молочной коровы и обязательно нужно стараться придерживаться четкого расписания. Молочную корову нужно доить два-три раза в день, своевременное доение молочной коровы обязательно иначе может начаться нагноение внутри вымени (были и такие случаи). С телятами коровы тоже нужно поступать, так как вам позволяют ваши возможности, бычка лучше подержать до зимы (конечно, если отеление было весной или летом) а уже перед морозами здать ево (так выгоднее) и тёлочку тоже лучше подержать и продать, перед тем как она отелица.

породы кур несушек

Куры несушки Адлерской породы кур постоянно росла и в 1965г. достигла 46 тыс. голов, в 1975 г. – 110 тыс., а в 1990 г. – уже 2 млн .644 тыс. К сожалению, в дальнейшем численность породы этих кур несушек постепенно начала сокращаться, и спустя 20 лет адлерских серебристых кур осталось, по всей видимости, столько же, сколько их было в 1960-х годах… Адлерская серебристая порода кур несушек для домашнего содержания относится к мясо-яичному направлению продуктивности. У этих кур колумбийский рисунок оперения, листовидный гребень, красные ушные мочки и желтые ноги, хорошо развитый костяк. Живая масса 60-дневных курочек несушек в среднем равна примерно 870 г, петушков – 1100г. Масса взрослых кур несушек 2,7 -2,8 кг, петухов 3,5 -4 кг. В среднем куры несушки адлерской породы дают в первый год яйцекладки 210-220 яиц. Масса яиц – от 60 до 80 г и выше. Окраска скорлупы коричневая. Первое яйцо адлерские куры несушки несут в возрасте 165-180 дней. Но в 2009 г. мои курочки, выведенные в начале апреля, занеслись в конце августа, то есть в возрасте 4,5-5 месяцев. Такой ранней яйцекладки я не ждала и очень огорчилась, потому что молодки еще не достигли полного развития. Вообще-то, курочек несушек для замены племенного стада лучше выводить не раньше конца мая – начала июня. Тогда цыплята будут расти и развиваться в условиях сокращающегося светового дня, в естественном для них ритме. Молодки, выросшие из таких цыплят хорошо подходят для домашнего содержания. Они физически крепкие, ничем не болеют и не страдают от выпадения яйцевода, что нередко бывает у рано выведенных и рано начавших нестись молодок. К счастью, с моими курочками ничего плохого от ранней кладки не случилось, но яйца в течение двух месяцев они несли мелкие. Годовалые куры сейчас несут яйца весом от 59 до 69 г. Хочется отметить тот факт, что сегодня адлерские куры несушки стали легче своих предков – идет процесс повышения их яйценоскости, а это неизбежно связано с “облегчением” птицы: ведь более тяжелые куры несутся хуже. Зато у птиц с более высокой массой тела и яйцо бывает крупнее, хотя и не всегда.

Разведение бройлеров в домашнем хозяйстве

С недавних пор я начал разводить бройлеров у себя на приусадебном участке. Скажу сразу разница между выращиванием обычных кур и бройлеров просто огромна. В отличие от обычных кур бройлерам нужно покупать специальный корм, и они более подвержены разным болячкам. Выращивают бройлеров на глинобитной постилке с усыпанным тырсой полом, а температуру подогревают лампами накаливания. Бройлеров лучше с трёх недельного возраста выращивать по отдельности курочек отдельно от петушков таккак петушки начинают одганять курочек от корма и поилок. Забивать бройлеров начинают после семи недель выращивания по необходимости.

Выращивание уток в домашних условиях

Разведение и выращивание уток в домашних условиях - выгодное дело. За сезон весна – лето каждая утка дает примерно 100 яиц, из которых достаточно вырастить лишь половину утят. Пусть утка высиживает все яйца, но не из всех яиц вылупятся утята. Дело в том, что белок утиного яйца не имеет антибактериальных свойств… Но больше половины утят все же вылупляется, поэтому разговор о том, как вырастить утят в домашних условиях состоится! Начиная выращивание домашних уток, подберите себе одну из распространенных пород: мускусных, пекинских, украинских, или среди уток, полученных в результате смешения пород. Утята, которым уже исполнились сутки, содержатся в клетках или на полу помещения при постоянно включенном свете. На один квадратный метр можно посадить до двадцати пяти утяток. К концу третьей недели их рассаживают до десяти – двенадцати голов. Температуру в помещении, где находятся недельные утята, поддерживают в пределах тридцати градусов. Трехнедельным утятам достаточно восемнадцати градусов Цельсия. С каждым днем длину светового дня для утят можно плавно снижать и довести до шестнадцати часов к их полуторанедельному возрасту. Рост птицы идет быстро и в двухмесячном возрасте они набирают вес около двух – двух с половиной килограммов. Для получения нежирного мяса в домашних условиях разводят уток мускусной породы. Взрослым уткам для кладки яиц мастерят гнезда в форме ящика, размеры которого составляют 0,5 на 0,5 на 0,4 метра. Эти ящики выставляют на высоте около двадцати сантиметров от пола. В случае надобности выводят утят и под курицей. Но тогда их не водят на водоемы, чтобы они не нервировали свою приемную-мать. Естественно идеальная наседка для утят - утка. Она обучает утят плаванию в водоёме, защищает их от опасности, помогает найти естественный корм. Выращивание уток на воде позволяет экономить корма и наоборот, если не пускать утят плавать, то кормить их придется чаще. Выращивание уток дома требует определенных затрат на корм, сооружение поилки и кормушки. Ее размер рассчитывают из расчета - по два сантиметра на голову для поилки и по четыре сантиметра на голову – для кормушки. Домашних уток кормят два раза в день, влажной мешанкой и сухим кормом. Для корма в основном используют овощи, кухонные отходы, снятое молоко, отходы от зерна и ботву. Зерна ячменя утки не очень любят, поэтому перед тем, как давать его им в корм, придется на 16 часов замочить в воде и только тогда прямо в таком виде дать уткам. Еще раз про затраты. Корма на выращивание уток должны содержать зерновые и мучнистые составляющие, их доля в общем рационе - около 80%, на долю минеральных кормов приходится – 3,5 %, а высокобелковых кормов животного происхождения – 4,5 %, растительного 5 % и на долю ботвы, травы и корнеплодов примерно 10 %. Правильно организованный уход и содержание неплохо окупает выращивание уток на мясо