Строительство теплицы

Я разделяю строительство теплиц на две части: первая часть это если у вас денег очень мало, а теплицу построить хочется и вторая часть, когда с финансами относительный порядок. Пожалуй, сейчас я расскажу о первом методе строительстве теплицы, чтоб как можно меньше затрат. Если денег мало, а теплицу хочется то в строительстве теплицы нужно использовать как можно больше подручных средств. За пример возьмем строительство теплицы размером 3 на 6м. Необходимые стройматериалы: дубовые столбики длиной 3м 15шт, бруски из сосны 50 на 50мм, сосновые доски толщиной 20мм, плёнка (прозрачная), гвозди, смола, а также руки и немного ума. Приступим к строительству теплицы: сперва необходимо просмолить все 15 столбиков с одного края на полтора метра для того чтоб столбики не гнили в земле и обработать все деревянные стройматериалы теплицы олифой желательно два или три раза, чтоб дерево дольше не гнило. Теперь закапываем 7 столбиков на глубину 1 метр через каждый 1 метр и следим, чтоб они были на одной линии, отходим на 3м в сторону и делаем тоже самое, а один столбик закапываем по середине задней стенки теплицы, сверху все столбики соединяем брусками 50на50мм, а по наружной части теплицы прибиваем доски 20мм через каждые пол метра так чтоб нижняя доска была не ниже 30см от земли. На передней части теплицы делаем каркас из брусков 50на50мм для дверей шириной 1м и все проёмы кроме дверного обиваем доской 20мм, крышу делаем двускатную из бруска 50на50мм и также обиваем досками, теперь всю теплицу обиваем пленкой используя штапики нижние края плёнки закапываем в землю.

Разведение животных как средство дополнительного дохода.

Сейчас, как и раньше заниматься разведением животных и выращиванием сельскохозяйственных растений можно в любом частном доме и это будет для семьи поддержкой как продовольственной, так и материальной. На разведении животных можно хорошо заработать, например, если семья начнёт разводить курей у неё в доме всегда будут яйца и мясо, а что-то еще можно и продать, с растениями немного сложнее еду лучше выращивать без гербицидов и минеральных удобрений и использовать только натуральные удобрения, такие как перегной, навоз, измельченные ветки, так-как вы выращиваете еду в первую очередь для себя.

кормление молочных коров

Живя в селе, я понял, что кормление молочных коров определяется совсем не наукой, а возможностями хозяев и количеством молока, которое даёт корова. В летний период, когда корова выпасается на пастбище ей добавляют в кормушку с сеном дерть (измельченное зерно пшеницы), а вот в зимний период всё гораздо сложнее. В зимний период в корм молочной корове нужно добавлять кроме дерти еще и жом (отходы после переработки сахарнава буряка в сахар) и силос (мелко измельченные стебли молодой кукурузы). Правда в сёлах люди еще дают тыкву и кормовой буряк мелко порубленный топором (можно тереть на тёрке так будет быстрее, но лучше рубать на мелкие кусочки так-как коровы жуйные животные).

Выбираем корову молочной породы.

При выборе молочной коровы часто говорят, посмотрите какое у моей коровы большое вымя (бред), по опыту многих моих соседей могу сказать, что размер вымени у молочной коровы не является показателем. К примеру, у одной моей соседки у коровы вымя достаточно большое, но молока корова дает три литра в день, а у другой соседки у коровы среднее вымя и при этом корова даёт семь литров молока в день и это в один период времени и сезона. Исходя из выше написанного могу, посоветовать покупать корову у людей которых вы знаете (например, соседей) это даст возможность контролировать скока молока даёт мать этой коровы. Еще очень важную роль играет правильное кормление молочной коровы и обязательно нужно стараться придерживаться четкого расписания. Молочную корову нужно доить два-три раза в день, своевременное доение молочной коровы обязательно иначе может начаться нагноение внутри вымени (были и такие случаи). С телятами коровы тоже нужно поступать, так как вам позволяют ваши возможности, бычка лучше подержать до зимы (конечно, если отеление было весной или летом) а уже перед морозами здать ево (так выгоднее) и тёлочку тоже лучше подержать и продать, перед тем как она отелица.

породы кур несушек

Куры несушки Адлерской породы кур постоянно росла и в 1965г. достигла 46 тыс. голов, в 1975 г. – 110 тыс., а в 1990 г. – уже 2 млн .644 тыс. К сожалению, в дальнейшем численность породы этих кур несушек постепенно начала сокращаться, и спустя 20 лет адлерских серебристых кур осталось, по всей видимости, столько же, сколько их было в 1960-х годах… Адлерская серебристая порода кур несушек для домашнего содержания относится к мясо-яичному направлению продуктивности. У этих кур колумбийский рисунок оперения, листовидный гребень, красные ушные мочки и желтые ноги, хорошо развитый костяк. Живая масса 60-дневных курочек несушек в среднем равна примерно 870 г, петушков – 1100г. Масса взрослых кур несушек 2,7 -2,8 кг, петухов 3,5 -4 кг. В среднем куры несушки адлерской породы дают в первый год яйцекладки 210-220 яиц. Масса яиц – от 60 до 80 г и выше. Окраска скорлупы коричневая. Первое яйцо адлерские куры несушки несут в возрасте 165-180 дней. Но в 2009 г. мои курочки, выведенные в начале апреля, занеслись в конце августа, то есть в возрасте 4,5-5 месяцев. Такой ранней яйцекладки я не ждала и очень огорчилась, потому что молодки еще не достигли полного развития. Вообще-то, курочек несушек для замены племенного стада лучше выводить не раньше конца мая – начала июня. Тогда цыплята будут расти и развиваться в условиях сокращающегося светового дня, в естественном для них ритме. Молодки, выросшие из таких цыплят хорошо подходят для домашнего содержания. Они физически крепкие, ничем не болеют и не страдают от выпадения яйцевода, что нередко бывает у рано выведенных и рано начавших нестись молодок. К счастью, с моими курочками ничего плохого от ранней кладки не случилось, но яйца в течение двух месяцев они несли мелкие. Годовалые куры сейчас несут яйца весом от 59 до 69 г. Хочется отметить тот факт, что сегодня адлерские куры несушки стали легче своих предков – идет процесс повышения их яйценоскости, а это неизбежно связано с “облегчением” птицы: ведь более тяжелые куры несутся хуже. Зато у птиц с более высокой массой тела и яйцо бывает крупнее, хотя и не всегда.

Разведение бройлеров в домашнем хозяйстве

С недавних пор я начал разводить бройлеров у себя на приусадебном участке. Скажу сразу разница между выращиванием обычных кур и бройлеров просто огромна. В отличие от обычных кур бройлерам нужно покупать специальный корм, и они более подвержены разным болячкам. Выращивают бройлеров на глинобитной постилке с усыпанным тырсой полом, а температуру подогревают лампами накаливания. Бройлеров лучше с трёх недельного возраста выращивать по отдельности курочек отдельно от петушков таккак петушки начинают одганять курочек от корма и поилок. Забивать бройлеров начинают после семи недель выращивания по необходимости.

Выращивание уток в домашних условиях

Разведение и выращивание уток в домашних условиях - выгодное дело. За сезон весна – лето каждая утка дает примерно 100 яиц, из которых достаточно вырастить лишь половину утят. Пусть утка высиживает все яйца, но не из всех яиц вылупятся утята. Дело в том, что белок утиного яйца не имеет антибактериальных свойств… Но больше половины утят все же вылупляется, поэтому разговор о том, как вырастить утят в домашних условиях состоится! Начиная выращивание домашних уток, подберите себе одну из распространенных пород: мускусных, пекинских, украинских, или среди уток, полученных в результате смешения пород. Утята, которым уже исполнились сутки, содержатся в клетках или на полу помещения при постоянно включенном свете. На один квадратный метр можно посадить до двадцати пяти утяток. К концу третьей недели их рассаживают до десяти – двенадцати голов. Температуру в помещении, где находятся недельные утята, поддерживают в пределах тридцати градусов. Трехнедельным утятам достаточно восемнадцати градусов Цельсия. С каждым днем длину светового дня для утят можно плавно снижать и довести до шестнадцати часов к их полуторанедельному возрасту. Рост птицы идет быстро и в двухмесячном возрасте они набирают вес около двух – двух с половиной килограммов. Для получения нежирного мяса в домашних условиях разводят уток мускусной породы. Взрослым уткам для кладки яиц мастерят гнезда в форме ящика, размеры которого составляют 0,5 на 0,5 на 0,4 метра. Эти ящики выставляют на высоте около двадцати сантиметров от пола. В случае надобности выводят утят и под курицей. Но тогда их не водят на водоемы, чтобы они не нервировали свою приемную-мать. Естественно идеальная наседка для утят - утка. Она обучает утят плаванию в водоёме, защищает их от опасности, помогает найти естественный корм. Выращивание уток на воде позволяет экономить корма и наоборот, если не пускать утят плавать, то кормить их придется чаще. Выращивание уток дома требует определенных затрат на корм, сооружение поилки и кормушки. Ее размер рассчитывают из расчета - по два сантиметра на голову для поилки и по четыре сантиметра на голову – для кормушки. Домашних уток кормят два раза в день, влажной мешанкой и сухим кормом. Для корма в основном используют овощи, кухонные отходы, снятое молоко, отходы от зерна и ботву. Зерна ячменя утки не очень любят, поэтому перед тем, как давать его им в корм, придется на 16 часов замочить в воде и только тогда прямо в таком виде дать уткам. Еще раз про затраты. Корма на выращивание уток должны содержать зерновые и мучнистые составляющие, их доля в общем рационе - около 80%, на долю минеральных кормов приходится – 3,5 %, а высокобелковых кормов животного происхождения – 4,5 %, растительного 5 % и на долю ботвы, травы и корнеплодов примерно 10 %. Правильно организованный уход и содержание неплохо окупает выращивание уток на мясо

Содержание и разведение гусей

Разведение гусей в приусадебных и садовых участках очень выгодно, так как их содержание требует относительно мало затрат и средств. Уже ранней весной гуси почти полностью переходят на подножный корм. Холодов они не боятся и очень неприхотливы. Главное условие при содержании гусей — обилие подстилки. В настоящее время в стране разводят много пород гусей: уральские, роменские, холмогорские, китайские, кубанские, владимирские глинистые, итальянские, ландские и др. В отличие от других видов сельскохозяйственной птицы гуси более позднеспелые: половая зрелость наступает в возрасте 8—10 месяцев. С возрастом у гусей яйценоскость повышается — до трехлетнего возраста в среднем на 10—20%. За весенне-летний период от одной гусыни можно получить до 100 яиц. Хорошо откормленный молодняк в возрасте 2—2,5 мес. весит до 3,5 кг. Гусеводство начинается с подбора пар. При выборе самок и самцов следует обращать внимание на их происхождение — нельзя приобретать родственную птицу. Гусак обычно на 1—1,5 кг тяжелее самки, у него на крыле должны быть два маленьких перышка («ножницы»). В осенний период самка выбирает себе гусака и тут надо следить, чтобы между ними не было родственной связи. Если самка выбрала гусака из чужого стада, лучше приобрести или обменять его на другую птицу. При отборе самцов помимо воспроизводительной способности следует обращать внимание на их боевитость, способность защитить свое стадо от чужаков. У хорошего гусака должно быть по десять маховых перьев первого и второго порядков, столько же должно быть рулевых верхних и нижних перьев на хвосте. Нельзя оставлять на племя гусака, которого забивают гусыни. Ежегодно стадо гусей на 20—30% пополняют молодой птицей. Содержат гусей в зимний период на глубокой подстилке толщиной не менее 30 см. В помещении огораживают несколько закутков, в которых отдельно содержатся старые и молодые гусаки с гусынями. Чтобы получать от гусынь больше оплодотворенных яиц, птицу следует постоянно выгуливать. На каждого гусака надо оставлять 3—5 гусынь. Срок эксплуатации хороших проверенных гусаков — 8—11 лет. Если в стаде только молодые гусаки, то для страховки нагрузку на них уменьшают. Не оправдавших себя гусаков осенью забивают на мясо. В случной сезон гусаков лучше содержать раздельно, так как они могут драться друг с другом. Чтобы гусаки жили дружно, зимой их кормят отдельно от гусынь. Из общей кормушки кормят всех гусаков, кроме вожака. Весной гусаки держатся и кормятся каждый отдельно со своей семьей, а после пополнения молодняком все семьи объединяются в одно стадо. В случной сезон устанавливают гнезда, которые лучше перегораживать, чтобы гусыни сидели спокойно и не было драк. С конца февраля — начала марта гусыни начинают кладку яиц. Снесенные яйца следует осторожно собрать и хранить в сухом месте при температуре 7—13°С. Яйца ежедневно перекладывают и хранят не более месяца. Чтобы повысить вывод гусят, яйца под гусыню-наседку кладут не позже, чем через 10 дней после их снесения. В стаде обычно держат не только гусынь-наседок, но и гусынь, которые плохо насиживают яйца, но отличаются высокой яйценоскостью. От таких гусынь получают много яиц, которые подкладывают к наседкам. Надо стараться, чтобы все гусыни почти одновременно сели насиживать яйца, что позволит получить одновозрастные выводки. Если же какая-либо из гусынь села раньше других, то не беспокойте ее, но подложите ей одно яйцо. Когда же остальные гусыни сядут на яйца, то этой гусыне подложите яйца, а первое (лучше обманное, ложное или подкладень) заберите. Яйца хорошо подкладывать под гусынь вечером. Гнезда готовят из дерева размером 60X70 см, высота стенок 15—20 см. На дно стелят подстилку, сверху которой кладут гусиный пух. Садятся в гнезда гусыни обычно с середины марта, что зависит от погодных условий и содержания птиц. Снесенные яйца хранят в вертикальном положении острым концом вниз, периодически яйца переворачивают. Обычно через 3—5 дней яйца подкладывают под гусыню. Через 10—12 дней осторожно яйца вынимают из гнезда и просматривают на овоскопе, удаляя жировые и задохликов. На 28-й день яйца обрызгивают водой, на 29-й день появляются поклевыши, а на 30—31-й дни — весь вывод. После того, как гусята обсохнут под матерью, их забирают. Через 10—12 ч гусятам дают слабо окрашенную марганцовкой воду. Кормят гусят смесью из вареного яйца и молотой кукурузы или пшеницы. В недельном возрасте гусятам можно скармливать полувлажные мешанки, в состав которых вводят хорошо измельченную траву (крапива, одуванчик, клевер, люцерна и др.), обрат, измельченные зерновые корма, часть которых (горох, ячмень, пшеница) перед измельчением следует прорастить. При наличии выгулов в мешанки витаминные препараты не добавляют. Режим кормления гусят следующий. Утром, днем (два раза) и вечером — полувлажная мешанка, на ночь — измельченные зеленые корма. Летом гусей кормят только вечером, приучая их приходить на ночь домой. В помещении, где содержатся гуси, должны постоянно находиться минеральные корма и свежая вода, а также кормушка с крупным речным песком или гравием. Гусынь следует кормить ограниченно, так как они быстро набирают массу и могут ожиреть, что отрицательно скажется на их продуктивности и оплодотворенности яиц. Если самки набрали излишнюю живую массу (при помощи ладони под крыльями легко обнаружить жировые бугры), их следует ограничить в корме, снижая долю концентрированных кормов. В случной сезон гусынь кормят вволю. Зимой гусей кормят кормосмесью, приготовленной из измельченных корнеклубнеплодов (картофеля не более 80 г на голову в сутки), мучнистых кормов и травяной муки. Днем гусей подкармливают мелко измельченными корнеплодами, среди которых должна быть морковь. С января на ночь птице дают дополнительно по 100—120 г пророщенного зерна. При выращивании гусей на мясо в клетки помещают 17—20 суточных гусят на 1 м2 пола. Температура в помещении должна быть в пределах 30°С в первые дни выращивания и затем ее снижают до 20°С к 20-дневному возрасту. Первую неделю освещение должно быть круглосуточным (4 Вт на 1 м2 пола), к двухмесячному возрасту световой день сокращают до 15 ч. Затем молодняк и взрослых гусей содержат на глубокой подстилке с плотностью посадки 2 головы на 1 м2 пола. Гусят с двухмесячного возраста содержат при 7—8-часовом световом дне, а в период яйцекладки световой день увеличивают до 15 ч. В рационах гусей нельзя резко увеличивать или снижать уровень рекомендуемых норм кормления, так как избыток питательных веществ в рационе влечет за собой ожирение птицы и прекращение яйцекладки, а при недостаточном питании — снижение живой массы и продуктивности птицы. В зимний период рационы для гусей требуется обогащать витаминам А, О и Е. Необходимо учитывать, что гуси хорошо потребляют корм ночью. Они, хорошо переваривают клетчатку: в их суточных рационах может быть до 700 г зеленых кормов, до 500 г овощей и корнеплодов, до 300 г травяной муки. В осенне-зимний непродуктивный период можно использовать для гусей следующий суточный рацион: смесь зерновых злаков — 130 г, зерно бобовых — 25 г, мучнистые норма — 60 г, травяная мука — 50 г или хвойная мука — 20 г, дрожжи сухие — 5 г или свежие пекарские — 10—15 г, корма животного происхождения — 5 г, свекла — 250 г, вареный картофель —-80 г, мел, ракушка — 10 г, фосфаты — 2 г, соль поваренная — 1,5 г. В продуктивный период увеличивают долю высокобелковых и витаминных кормов, а также минеральных подкормок. При правильном кормлении и хорошем содержании от каждой гусыни можно получить до 50 гусят за сезон. Кормушка для взрослых гусей делается из расчета не менее 13 см, а поилка — не менее 2 см на голову. Для получения ценного пера и пуха гусей ощипывают 2 раза в год, собирая со взрослой птицы по 300—500 г. От каждых пяти гусей можно получить столько пера и пуха, которых хватит для изготовления подушки. Пух гусей по своей ценности уступает только гагачьему. Вещи, изготовленные из него, хорошо сохраняют тепло даже в сильные морозы. Сначала надо провести пробную щипку, выдергивая перья из различных частей тела. Сформированные перья (у них белый очин) легко выдергиваются, особенно в жаркую погоду. Перед щипкой несколько раз проводят рукой против залегания перьев. Молодые растущие перья не выдергивают. Сначала ощипывают перо, а затем пух. Для этого большим и указательным пальцами выдергивают перо и пух в сторону, их залегания. Щипят перо и пух небольшими пучками, чтобы не причинять беспокойство птице. Нельзя ощипывать голову, крылья, верхнюю часть шеи, зоб и хвост. Щипку начинают с киля, для чего гуся кладут спиной на колени, плотно прижимая к ним крылья; ноги связывают. После зоба переходят на спину и бока, заканчивая щипку передней части спины и шеи. После щипки птицу усиленно кормят, уделяя внимание белковым кормам. Через месяц ощипанная птица мало чем отличается от неощипанных сверстников. Повторное ощипывание повторяют через 1,5—2 месяца после первого. Обычно гусей ощипывают в возрасте 80—90 и 125—135 дней. Источник: www.domovest.ru

Разведение индюков

Разведение маленьких индюшат. Маленькие индюшата - одни из самых прихотливых птиц, которх выращивают на личных подворьях. Индюшата выводятся размером немногим больше чем обычные цыплята, только ноги у них более длинные и имеется характерная «бородавка» на голове, чуть выше клюва. Суточных индюшат содержат в теплом месте, в ящике, коробке, застеленном сухим сеном, мелкой стружкой, крупным опилом. Но не в коем случае не газетой, бумагой. На газете и бумаге у маленьких индюшат разъезжаются лапки, и они не могут нормально двигаться, потреблять корм и воду, и как следствие – травмы лап и часто смерть. Индюшата очень теплолюбивы и не переносят сквозняков. Только вылупившиеся индюшата нуждаются в температуре 35-37ºС. Примерно к 10 дню, температуру можно постепенно снизить до 30ºС, а к 30 суткам температуру понижают до 22-23ºС. Обычно ящик, где содержатся индюшата, обогревают при помощи обычных ламп накаливания. Лампу подвешивают над ящиком не посредине, а с краю, что бы в ящике получилось две температурные зоны, тогда индюшата сами будут выбирать, где им расположиться в тепле или в относительной прохладе. В первые 10-14 дней освещение в ящике должно быть круглосуточным, затем, если в помещении, где стоит ящик с индюшатами тепло, на ночь освещение можно выключать. Поят индюшат чистой водой, комнатной температуры. Воду в поилке меняют не менее двух раз в сутки. Два раза в неделю индюшатам выпаивают раствор марганца бледно-розового цвета для дезинфекции желудочно-кишечного тракта. Кормить индюшат, в идеале надо специальным комбикормом для цыплят (ПК-2; ПК-5). Если кормить комбикормом возможности нет, тогда готовят следующую смесь: дробленая пшеница ~ 60%, дробленый горох~30%, дробленая кукуруза~10%. В смесь добавить глюкозу или сахар, круто сваренное яйцо, творог. Мешанки с 3-его дня готовят на хорошо сквашенном молоке или обрате, добавляя в них зелень (одуванчик, репейник, подорожник и т.д.), ряску, картофель, тертую морковь, творог, рыбу. Влажные мешанки быстро закисают, поэтому их готовят непосредственно перед кормлением, и в таком количестве, чтобы индюшата могли съедать ее за 30-40 минут. Кормить индюшат надо 6-7 раз в сутки. К месячному возрасту количество кормлений сокращают до 4 раз. Как видите, кормление индюшат самодельными мешанками сопряжено с большими трудностями, не то, что комбикормом – насыпал комбикорм утром, вечером еще раз дополнил, и все! Индюшата сыты и довольны, веселы и здоровы! Вывод делайте сами. В любой корм, будь то самодельные мешанки или промышленный комбикорм обязательно надо добавлять белково-витаминно-минеральные добавки. Впрочем, для комбикорма их требуется значительно меньше. Сейчас достаточно много разных препаратов для выращивания молодняка, это «Рябушка», «Фелуцен», «Аминовитан» и др. Индюшата в возрасте трех недель вполне могут перепорхнуть загородку один метр в высоту и даже больше, будьте очень внимательны! Так же всегда надо помнить о соблюдении санитарных условий содержания птицы. На одном м² можно содержать до 50 суточных индюшат, потом естественно индюшат рассаживают, или увеличивают площадь пола. Важно постоянно убирать продукты жизнедеятельности птиц или же просто добавляют опил (сено и т.д.) в ящик следующим слоем. Очень важно, что бы все индюшата могли иметь свободный доступ к воде и пище. Если индюшата постоянно толпятся вокруг корма и воды, залезают друг на друга, тогда увеличивайте количество кормушек и поилок. Вообще в жизни индюшат существуют два очень важных периода. Один – с первого дня до примерно двух недель. Самый трудный период. В это время очень важно правильно и грамотно содержать индюшат. Кратко об этом было написано выше. Обязательно в этот период поставить профилактические прививки. Второй важный момент это возраст 3,5-4,5 месяца. Кажется, что уже птицы большие, с ними уже ничего не может произойти, а это на самом деле не так. Дело в том, что в этом возрасте у индюшат начинают развиваться вторичные половые признаки – так называемые «кораллы», по которым индюков легко можно отличить от любой другой птицы. В этом возрасте организм птицы ослаблен, и индюки часто простужаются. Что бы избежать этого, индюков не выпускают на улицу в прохладную, дождливую, да и просто в ветреную погоду. Индюкам дают побольше витаминов. Очень полезно давать мелко порезанный зеленый лук, кстати, индюки его очень любят. Содержание взрослых индюков. Когда же индюки достигнут возраста примерно пять месяцев и старше, забот с ними практически нет. Индюки любят взлететь куда ни будь повыше и там отдыхать. Могут запросто взлететь на крышу сарая или даже небольшого дома. Индюки без всяких проблем будут клевать дробленое зерно, остатки с кухни (очистки моркови, картофеля, свеклы, кабачков и т.д.), отруби. Индюки по праву считаются королями птичьего двора, важные, с высоко поднятой головой, они постоянно распушают свой роскошный хвост, и, издавая характерные звуки, будут неспешно прогуливаться возле своих самок. Зимой с взрослыми индюками, тоже нет никаких проблем, они прекрасно адаптировались в нашем климате, и прекрасно переносят уральские зимы. Если зимой на улице тепло и нет ветра индюков можно смело выпускать гулять, они будут вам только благодарны. Конечно, если на улице морозы ниже 20ºС, то индюков можно вообще и не выпускать, но при температурах более высоких индюки спокойно гуляют. Бывали случаи, когда индюков не удавалось загнать в помещение на ночевку, и они оставались ночевать на крыше сарая или на деревьях прямо под снегом, а утром, как ни в чем не бывало, индюки стряхивали снежные шапки и слетались кушать! Помещение для индюков должно быть достаточно просторным, на одну взрослую птицу – 1 м². Главное требование – отсутствие сквозняков, и глубокая подстилка, по которой будут ходить птицы. В помещении, на высоте 1 метр, и на расстоянии 1 метр от стены устанавливаются насесты. Насесты делаются достаточно прочные. Так как вес взрослых индюков может достигать 16 килограмм и более. Вместо воды зимой индюки довольствуются снегом. Разведение индюков. Покупать индюшат нужно в возрасте не менее 10-14 суток (в этом возрасте индюшата уже провакцинированы), или же уже покупать взрослых, индеек, чтобы они уже были готовы к сезону яйцекладки. Индейки очень хорошие мамаши и ответственно относятся к своему потомству. Чтобы получить от ваших индеек потомство, необходимо в помещении, где содержатся индейки установить гнезда (по одному на каждую индейку, плюс еще одно). Гнездо делается достаточно большое, примерное соотношение длина/глубина/ширина – 40/60/40 сантиметров, можно больше. Гнездо, закрытое со всех сторон и только с передней стороны (которая 40х40 см.) делают лаз 30х30 см. На дно гнезда стелиться сено, солома, стружка. Индейки начинают нестись, когда температура в помещении поднимется выше +5ºС, забирайте яйцо из гнезда каждый раз, когда индейка снесется (чтобы не застудить его). Яйцо хранится при температура +10-15ºС, но не более 10 суток. Иначе выводимость из такого яйца будет очень плохая. Когда вы накопите 13-17 штук яиц, заложите их под индейку. Индейка с удовольствием будет их высиживать, а через 28 суток у вас выведутся маленькие индюшата! Если же вы не хотите возиться с выводом молодняка, вы можете спокойно употреблять в пищу индюшиные яйца. Яйцо индеек размером немногим больше куриного 65-85 грамм. Скорлупа бледно-розовая (у белых индеек) и темно-розовая (бежевая) у темных индеек с коричневыми пятнышками по всему яйцу. Яйцо индеек вкуснее, чем куриное, желток больше, чем в курином яйце, цвет желтка – насыщенно оранжевый. Готовить из них можно те же самые блюда, что и их куриных: варить их, жарить, делать омлет и т.д. Кто из ваших друзей может похвастаться глазуньей из индюшиных яиц? День Благодарения. История Дня Благодарения началась в 1621 году, когда английские колонисты, жившие на территории нынешнего штата Массачусетс, решили отпраздновать сбор первого удачного урожая, после голодного года. Вместе со своими соседями-индейцами они зажарили и съели четырех индеек и поблагодарили Всевышнего за ниспосланные после тяжелых испытаний милости. С тех пор индейка стала непременным атрибутом торжественной трапезы. Накануне праздника президенту США по традиции демонстрируют двух специально откормленных индеек, одну из которых он торжественно милует, а другую отправляет на готовку поварам Белого дома. По случаю торжества американцы съедают около 45 миллионов индеек. Кстати, почтение к индейке в Америке настолько велико, что она чуть было, не стала официальным символом США. В ноябре 2004 года в первые в России, в Екатеринбурге прошла процедура помилования индейки Генеральным Консулом США в Екатеринбурге. С тех пор помилованный индюк «Том» живет на нашей ферме и исправно работает на увеличение поголовья индеек! Кому нужен молодняк – адрес в конце статьи. Сегодня насчитывается до 4 тыс. рецептов приготовления индейки на День Благодарения. Все эти кулинарные варианты объединяет одно - птицу фаршируют и готовят целиком. Вот один из рецептов: Индейка 6-8 кг, (потроха сохранить), жирная корейка – 200гр., 400гр. корня сельдерея; 500гр. репчатого лука; 1 морковка, батон белого хлеба; 200гр. сливочного масла; соль, перец, паприка, горсть клюквы, две горсти грецких орехов, 1 ч.л. майорана, мед. Сначала готовим начинку Мелко режем потроха, корейку, сельдерей, лук, морковь обжариваем все в сливочном масле. Добавить по вкусу соль, паприку. С батона срезать корку, нарезать его кубиками 1х1 см. и тоже обжарить в сливочном масле. Добавляем грецкие орехи, клюкву. Обмазать индейку изнутри смесью из соли, перца, паприки, майорана. А снаружи солью с перцем и немного медом (для румяной корочки). Нафаршировать индейку начинкой. Зашить тушку, чтобы начинка не выпала. Положить на противень и поставить в духовку предварительно нагретую до 200ºС. Постоянно поливать соком из противня, чтобы индейка не пересохла. Птица готова через 5-6 часов. Это интересно. Индюк (индейка) в ряде традиций символ глупости, чванства, напыщенности, всего внешнего, показного, но и гордости, высокомерия, иногда — неудачи. По одному из индейских мифов, когда земля была создана, но еще не затвердела, индюк, предупреждённый, что на землю садиться нельзя, был послан осмотреть её; однако, устав, он сел на полужидкую поверхность, стал бить крыльями, чтобы взлететь снова, и сделал весь рельеф земли неровным, образовав долины, холмы, горы. У индейцев майя индюк — распределитель дождя. И сейчас во многих странах индюки, ассоциируются с громом и дождем, поскольку они становятся беспокойными перед бурей.

Заводим нахлебников собаку и кота.

Итак, начнём с собак нам нужен охранник (желательно двое), выбор породы собаки предоставляю вам, для начала подумаем о вольере (если держать двух или более собак он займёт меньше места на участке чем вариант с цепью). Вольер для собак лучше поставить так чтоб собакам было лучше видно дом и хоз-постройки, вольер должен иметь три глухие стенки и переднюю из сетки (воизбежания сквозняков) пол в вольере нужно покрыть досками, потомушто собаки чудесные землекопы (не хуже кротов), а крышу сделать из шифера. С котами всё проще, я бы посоветовал завести кошку, кошки добрее и намного лучше котов ловят крыс (и цыплят).

Разведение коз.

В наше время разведение коз в домашнем хозяйстве стало очень выгодным делом, козье молоко является одним из самых полезных продуктов питания, а о его лечебном эффекте многие знают непонаслышке. Начнём с выбора козы, многие предпочитают содержать породистых коз потому-что они дают гораздо больше молока, да и козлят продать намного легче, но козы смешенных пород меньше подвержены разным заболеваниям. Кормление коз это очень интересная тема с одной стороны козам нужно гораздо меньше разного корма, чем скажем коровам, но скажу по личному опыту козы большие привереды и малейший лишний запах в корме может стать причиной замены корма в кормушке. Летом коз выпасают на пастбище и дают дерть (перемеленое зерно), а зимой дают сено с дертью и кормовой буряк (измельчоный на тёрке).

Отношения с соседями

Ваши новые соседи это самые близкие друзья и злейшие враги, соседи первыми окажут вам помощь и первые к кому вы за помощью вы обратитесь, но именно соседские куры и другая живность будет систематически опустошать ваш огород. Если у вас, к примеру, есть бензопила и соседи попросили у вас, чтоб вы срезали у них старое дерево не отказывайте видь у соседей наверняка есть куры и поросята и мясо с яйцами лишними для вас не будут (на деньги можете не ращитывать) и невздумайте работать за сто грамм (магарыч) так и спиться недолго

Строим свинарник и заводим свиней

Теперь, когда у нас в курятнике несутся куры можно подумать и о свинарнике. Для начала вы должны хорошо подумать, а есть ли вообще вам смысл заводить свиней ведь за ними нужен уход и корм для свиньи вам обойдётся не дешево. В среднем для того чтоб вырастить взрослого кабана (свинью) нужно 1,5 тонны зерна может вам будет дешевле покупать мясо и сало на рынке или у соседей. Если вы все-таки решили завести свиней то перед тем как строить свинарник обратитесь за советом и помощью к соседям поверьте, их опыт вам не помешает. А теперь начнём строить свинарник его лучше построить из кирпича, а помост (пол) лучше из дуба, хотя можно лаги помоста сделать из дуба, а пол из сосны так будет дешевле

Разведение курей.

Прежде всего, вам нужно знать, что развести курей это самое лёгкое так-как им нужно хотябы раз в месяц обрезать перья на крыльях иначе куры будут вылетать из загона и поедать у вас и ваших соседей все, что вы посадили. Загон для курей ограждаем оценкованой сеткой, а курятник строим из кирпича. Курей лучше заводить не цыплятами, а молодыми курочками для начала 15 курочек и 1 петуха (хотя можно обойтись и без петуха, но цыплята из яиц не вылупятся).

Розведение кролей.

Если вы думаете заняться разведением кролей, то вы должны понимать что кроли весьма балезненые животные и вакцинация невсегда помогает. Бывает взрослая кралица через неделю две после окота погибает, и после вакцинации. Если вы всёже решили разводить кролей, то я бы посоветовал для начала непокупать дорогие клетки, а сделать пару клеток из досок. Для начала будет достаточно двух клеток размером 1,5м на 60см и высотой 60см дно у клеток нужно сделать из мелкой железной сетки, чтобы в клетках небыло влаги. Прежде всего, нужно иметь в виду, что кролики едят постоянно и большие перерывы в еде могут оказаться для них губительными. Поэтому, будет правильным, если в клетке кролика всегда будут сено или свежая трава. И то и другое очень важный источник клетчатки, жизненно необходимой кроликам. Очень любят кролики листья подорожника, одуванчика и сладкий клевер. Можно включить в рацион кролика также и другие дикорастущие растения: просвирник, пастушью сумку, тысячелистник, мокрицу, осот огородный и крапиву. И, конечно же, вы знаете, что и трава, и сено должны быть «добыты» только в экологически чистом месте: вдали от города и дорог. Не стоит собирать для своих питомцев дикорастущие растения, если у вас нет уверенности в том, что вы можете отличить безвредные растения от ядовитых. В клетке кролика всегда должна быть свежая вода. Вторым обязательным компонентом в меню кролика должны быть твердые корма. Это, прежде всего, зерновые смеси. Это могут быть специальные корма для кроликов, которые продаются в зоомагазинах, или же вы можете их составлять самостоятельно. Кролику можно давать перловую крупу, овсяную, зерна пшеницы и ячменя. Иногда можно предложить кролику немного овсяных хлопьев, или подсушенный кусочек хлеба: лучше всего — с отрубями. Хлебный сухарик можно смочить в молоке. Кроме того, кролику можно и нужно давать ветки деревьев: ивы, яблони, груши. Кролику также необходимы и овощи: корнеплоды — репка, морковь, свекла, можно давать пастернак. Из зеленных культур они предпочитают шпинат, капусту брокколи, стебли и листья цветной капусты, стручки гороха и фасоли и петрушку. Едят кролики и обычную капусту, но ее количество в рационе кролика не должно быть преобладающим. Очень любят кролики и зеленые салаты, но они им не слишком полезны. Естественно, что не стоит кормить своего любимца чем-нибудь одним. Все овощи нужно давать поочередно или комбинировать их в овощные смеси. Не давайте кролику очистки от картофеля: они ему совершенно ни к чему! Иногда кролику можно предложить небольшое количество фруктов или ягод, но не в качестве основной пищи, а как лакомство. Особенно кролики любят яблоки, груши, малину, ежевику и землянику. Все овощи, фрукты, зелень, а также привезенные с дачи или из леса ветки деревьев, прежде чем дать кролику, необходимо тщательно вымыть. Тем не менее, важно помнить, что вымытую зелень, перед тем как давать кролику, нужно подсушить. Ни в коем случае нельзя давать кролику и мокрую траву: это может вызвать у него тяжелое заболевание. В расчете количества корма, которое ежедневно необходимо кролику, ориентируйтесь на самого кролика: он никогда не съест больше, чем положено его организму. Если корм остался несъеденным — в следующий раз стоит уменьшить порцию; если же у кролика кормушка к середине дня оказалась пустой — порцию нужно увеличить. Корм, оставшийся с прошлого дня (за исключением сена и твердых кормов) из клетки нужно убрать. Кормить кроликов лучше всего каждый день в одно и то же время. Любой новый корм следует вводить в рацион постепенно, для того чтобы можно было проследить, насколько хорошо кролик к нему адаптируется.